如果沒在假期去過長沙，你可能永遠不知道，用調休換來喘息機會的打工人，愿意為一杯奶茶排隊2-3小時。

這大概就是長沙的魅力——或者說，這是一座美食城市的魅力。

但也有同樣的一群人，抱著“用美食彌補自己心靈空缺”的心態，奔向其他城市，卻一次次在餐桌前懊悔不已。

在社交網絡上，這樣的城市被稱作“美食荒漠”。這些城市可能擁有不錯的人文和自然景觀，但在當地吃到的飯，卻讓人瞬間理解父母輩為什么總想帶著泡面出國。

所以在假期的第二天，我們在微博上整理了被稱為“美食荒漠”的城市，一起來看看，都是哪些城市的哪些食物，讓大家感到不滿。

哪些城市被稱作“美食荒漠”？

在“美食荒漠”榜單上名列前茅的城市，都是經濟發達的大城市。這也比較好理解，由于生活、流動在這些大城市的人口數量巨大，所以討論和吐槽的聲量也相對更高，在排行榜上更加靠前。

在前10名“美食荒漠”當中，南北方城市呈七三開。

在整個荒漠集團中，由于北京和杭州的領先幅度相當巨大，單獨形成了一個獨立廠牌——荒漠兄弟。

這兩位荒漠兄弟到底有多荒漠，有多讓人生氣呢？大概就是在人人充滿口腹之欲、人人吵著減肥的21世紀，生活在這座城市里的人，卻在為無法長肉而懊惱生氣。

（圖源：微博）

北京有烤鴨，杭州有東坡肉，其他被吐槽為“美食荒漠”的城市也有各自響當當的美食，但它們還是不幸上榜。

到底是哪些食物拖了后腿呢？我們從大片的吐槽聲中，找到了互聯網飲食界的“眾矢之的”們。

被網友吐槽最嚴重的是各地的傳統小吃。這些在美食攻略中，常常需要在敘利亞風格的殘破小弄堂才能找到的“隱藏美味”，卻常常讓遠道而來的游客們捶胸頓足。

被人吐槽的小吃通常分為兩類，一種是“××怎么可以這么做”的失格小吃，比如不放芝麻醬的熱干面；一種是不太能被外地游客接受的本土食物，比如老北京喜愛的豆汁、爆肚。

在哪一瞬間

你發現它是“美食荒漠”

通過分析網友對京杭兩座城市的吐槽，其實我們可以總結大家對于“美食荒漠”復雜情緒。

以北京為例，大家對北京的吐槽集中于某幾樣食物上，比如鹵煮、烤鴨和炸醬面等。雖然在北京本地人看來，這些食物算得上地方代表，但在口味不同的外地人看來，這些食物并不具備什么說服力。

媒體人劉春也以一個外地人的視角，在微博上探討過北京小吃。在那條微博的評論區里，炒肝、果脯、豌豆黃等食物都成了大家批評的對象。

（圖源：微博）

以杭州為例，大家對“杭州美食”的批評集中于對菜系口味的不理解。比如熱度比較高的杭幫菜、清淡、糖醋等詞匯，從中多少能看到一些充滿共性的發言“我沒有想減肥，但杭州實在太不好吃了”“糖醋口的食物怎么能下口”。

果然，這個世界上胖的理由千篇一律，但瘦的理由卻有無數個版本。只不過被迫餓瘦，就顯得特別慘一些。

從網友們的發言來看，當他們大老遠趕到杭州，卻發現越熱門的地方就越難吃到美食。因為大家多次提到了排隊老字號新白鹿餐廳，以及三步一個街拍的湖濱。

這種充滿場景感的描述，多少讓人有些胸悶。

而且在北京和杭州的關鍵詞中，我們還發現了“外賣”這個場景。“美食荒漠”這個詞，其實不僅僅是外地游客對一座城市的評價，更是每天生活在這座城市的人，從內心深處的哀怨。

身體日常被工作掏空的打工人，總想著靠一頓美食回血。但不管是糾結的選餐過程，還是最后不算好吃的餐食，難免讓人覺得這座城市的食物，實在對生活在這里的人不夠友好。

這也導致了所有的假期，都成了他們出門旅游或者回家探索美食的理由。遠方的生活才叫生活，近在眼前的生活就只是打工而已。

在評論區里，我們也找到了不少生活在本地的居民，對一座城市的猛烈抨擊。“對生活沒欲望了”“點的最多的外賣是沙拉”“外賣就是智商稅”……一座城市給人帶來的失望之情，大概就是用最輕描淡寫的話，寫出最疼痛的人生感悟。

從這些文字當中，我們也可以讀出大家對于美食的期待，以及現實給他們帶來的反差。

當年輕人被一座城市美好的宣傳片吸引到此，卻發現這里無法滿足自己最簡單的美食欲望，所以他們也只能用“美食荒漠”稱呼這座城市，這是他們最無奈的呼喊。

“美食荒漠”的評判標準

是什么？

其實在大家討論“美食荒漠”的過程中，我們也發現了一個新的問題——大家對美食荒漠的定義都是不同的。

媒體學者樓堅是定居北京的杭州人，按照我們上面的評選，他算是在“荒漠”中吃了幾十年。但他提出了一個問題——大家討論美食荒漠時，到底說的是本地食物，還是本地可以吃到的食物？

（圖源：微博）

這樣的矛盾在北京和上海兩座大城市體現得比較明顯。

在這次的美食荒漠評選中，上海排在了第4位。當大家贊美這座城市的飲食文化時，法餐、意菜和日韓料理都是頂好的選擇。但在吐槽上海的微博里，本幫菜、小籠包也是不少人批評的對象。

擁有眾多優秀駐京辦美食的北京，為什么仍然在評選中，問鼎美食荒漠的第一位呢？

大家討論美食荒漠時的另一個矛盾點，在于菜系帶來的價格問題。在討論杭州美食（真的好吃那種）的帖子中，不少人都提到了金沙廳——一家人均743元的高檔餐廳。

《國宴和家宴》作者王宣一出身于浙江世家。杭州菜在她的印象中是婉約的，它的價值更多在于展現主人的誠意。

她在文章里寫道，“一道茄子，經過干貝、蟹肉、荸薺等等各種材料和方法蒸過來煎過去，去煨、去燜、去燉，浸過肉汁、海味什么的，再以不起眼的姿態呈現出來，上菜時仍只看得到是一盤茄子，做主人的洋洋得意地說，請吃點茄子，最后就等著客人說，啊，這是什么茄子這么好吃？”

不過，這樣的誠意通常建立在高昂的價格之上。相比如今的大眾口味，注重誠意的杭幫、本幫菜系，就顯得有些過于孤高。

但一座標榜美食的城市，要是總以一些人均好幾百元的菜系作為招客門面，未免顯得過于冷艷。真正想要討好游客，討好年輕人，仍然需要能夠符合大眾口味的平價美食。

畢竟在我們這些普通打工人的眼里，真正的美食，是加班到深夜時一份真正可口的外賣。